Треккинг в Непале (spirin_foto) wrote in ru_nepal,
Треккинг в Непале
spirin_foto
ru_nepal

Фотоотчет о горном походе 2 к.с. в районе Аннапурна - Дхаулагири, с восхождением на пик Дампус - ч.6



Продолжаем фотоотчет о горном походе по Непальским Гималаям, совершенном нами в октябре 2015 года в районе Аннапурны и Дхаулагири, с восхождением на технически несложный шеститысячник  (Дампус Пик). С первыми пятью частями отчета можно ознакомиться по ссылкам:
- Часть 1. Акклиматизационные вылазки.
- Часть 2. Путь от Мананга до озера Тиличо и первый день на озере.
- Часть 3. С одного берега Тиличо на другой через Восточный перевал.
- Часть 4. Перевал Мессоканто. В плену у гуркхов.

- Часть 5. Восхождение на пик Дампус. И немного про эвакуацию вертолетом.

А сейчас речь пойдет о прохождении нами нового перевала в юго-западном отроге Южной Аннапурны, описание которого вы вряд ли встретите где-то еще.

Итак, мы остались втроем. Утром как-то удивительно бодро (за пару часов) сбежали вниз от Алу Бари до Марфы. Перекусили в том же лодже (хозяева, были, конечно, удивлены нашему возвращению), договорились насчет джипа и, не откладывая дело в долгий ящик, поехали в Татопани.


У водопада по дороге:


Джип нам опять достался неплохой, водитель ехал аккуратно, но при этом быстро, и через 4 часа мы уже были в Татопани. Место это, конечно, разительно отличается от стоянок Алу Бари, не говоря уже про нашу стоянку под перевалом Дампус. Густой аромат цитрусовых зависает в воздухе, пиво-кофе-торты-пирожные, ну и горячие источники мы тоже не стали вычеркивать из программы дня :) Там, в горячих источниках, на Юлю сверху упал скорпион. При более близком рассмотрении оказавшийся жуком. Ну, это у нее карма такая. В 2014 году на Ганеш Химале в туалете ее чуть не покусали змеи, но тогда она там со змеями как-то сама договорилась, а сейчас вот я рядом находился и убедился самолично, какие децибелы может выдавать голосовой аппарат напуганной скорпионом девушки.

В горячих источниках мы сидели уже под дождем, а ночью он усилился. И к утру не прекратился. Поэтому на Копру было решено идти в обход через Сванту и Систибанг (с возможностью встать на ночлег в лодже по пути). Так и шли все время под дождем, то ослабевающим, то усиливающимся. Шли и думали, сколько снега там сейчас нападает наверху в Hidden Valley. Если бы мы продолжили маршрут вокруг Дхаулагири, то сейчас как раз были бы где-то в районе Французского перевала.

Ну а тут нам до снега еще не скоро. Высоты небольшие, влажно, душно - и не понять, как лучше идти: и в куртке, и без нее одинаково мокрый оказываешься. В Сикхе обогрелись и подсушились в лодже у моего приятеля, к обеду дошли до Сванты, но там и дождь усилился, и как-то холоднее уже стало - в итоге мы смалодушничали и решили остаться в Сванте на ночь. Хотя, пожалуй, правильно сделали. Перспектива подняться промокшими на 3000 и там в сырости пытаться сушить вещи - мне никогда не улыбалась. Да и дошли бы мы до Систибанга уже по темноте только. Ну и ладно, чего уж тут скрывать, хозяйка в Сванте нас очаровала :) Имя у нее звучное - Парвати:


Вообще этот непальский сезон у меня прошел под эгидой "божественных" встреч. Одна только звездная парочка Хануман-Майтрейя в Муктинате чего стоит :)

На следующее утро в Сванте дождь прекратился, и до обеда даже временами проглядывало солнце. Обедали в Систибанге. Юля наконец-то дорвалась до крапивы. Это ее бабушка научила, что крапива для суставов полезна. И теперь в качестве профилактики от проблем с коленями Юля при каждой возможности проводит "крапивотерапию".

Результаты крапивотерапии:


Стоило выйти из Систибанга, как снова пошел дождь, который ближе к Копре превратился в мокрый снег. А поскольку с дровами в Копре напряженка, то печка нам светила только вечером к ужину. Но вроде сильно промокнуть и не успели, разве что ботинки отсырели от снега.

В Копре кроме нас в лодже уже второй день жила одинокая туристка с леди-гидом (из-за снегопада на этих высотах они тут вынужденно застряли и не могли пройти в Добато). А вечером по глубокой темноте в окна постучалась еще одна пара, они за день поднялись напрямик из Татопани (сильные ребята!).

Я не стал скрывать от девчонок, зачем на самом деле привел их в Копру. А истинная причина заключалась в том, что я истосковался по тамошней жареной картошке. Кто заказывал в Копре жареную картошку - понимает, о чем я говорю. И - да, она не изменилась! Повар, к счастью, остался тот же. Я съел на ужин двойную порцию. С трудом оторвался от сковородки, чтобы пощелкать закат (закатами Копра тоже славится, они здесь фееричны):





Рано утром покидаем Копру и начинаем подъем в сторону Кхаер Лэйк. То, что вчера было скрыто за тучами, сегодня предстает во всей красе:


Ниже можно полюбоваться полной панорамой от Гурджи до Южной Аннапурны, оценить достоинства местонахождения Копры, а также понять, к какому перевалу мы в итоге держали путь:

Поскольку панорама выше - из 15 кадров, то присутствует довольно сильный широкоуголный эффект искажения перспективы.

Тропу к озеру капитально завалило снегом. Когда смотришь на фотографии, то кажется, что вроде бы чуть-чуть так присыпало. Но на деле приходилось тропить как минимум по колено, а в местах больших наддувов уходили по пояс.


Так что фраза из отчета Александра Данилова ("провалиться по развилку") стала у нас очень актуальной на ближайшие дни.

Между тем, к 11 часам опять наволокло тучи, пошел снег. Видимость очень плохая, с редкими просветами. Дошли до храмика Шивы, поставили палатку рядом с ним (Шива не обиделся, к тому же у нас теперь после Сванты появились влиятельные связи).

Озеро Кхаер, кстати, замерзло и покрылось снегом.

Я отправился на разведку. Для прохождения я изначально рассматривал как минимум три перевальных точки. Приведу карту для понимания. На ней обозначен фактически пройденный нами перевал, места ночлега (до перевала и после) и фактический путь от одного озера к другому (красным пунктиром)



Со слов знающих местных жителей, этот хребет переваливают вообще крайне редко, и, если делают это, то чуть севернее Hidden Lake (т.е., выше на северо-восток по хребту от фактически пройденного нами перевала). Через этот северный перевал, в частности, иногда водит свои группы в режиме "hard" одна местная непальская контора. Но в сложившейся снежной обстановке этот вариант для нас отпадал (т.к. это означало бы длительный обход боковых отрожков с утомительной тропежкой по свежему снегу). Поэтому мы стали рассматривать более близкие "дырки".

Прежде всего, я отправился посмотреть место, где теоретически должна проходить тропа, обозначенная черным пунктиром (южнее от вершинки 4722 на приведенной выше карте). Тропы там, конечно, никакой не было (вообще следует заметить, что на этой карте все тропы обозначены неправильно, за исключением разве что тропы от Копры до Кхаер Лэйк). Но тропа меня и не интересовала особо, а интересовал рельеф на подъеме и на спуске. Со стороны Кхаер Лэйк я забрался на хребет без всякого труда (там вполне пологий подъем), но вниз уходили достаточно крутые скалы, причем из-за густой облачности спуск до конца не просматривался, но по приблизительным оценкам уверенно тянул на скальную 2А, если не сложнее. Вариант отпадал.


Тогда я решил разведать запасной вариант - седловину к северу от все той же вершинки 4722. Судя по горизонталям на карте, там была вероятность найти несложный проход с последующим пологим спуском к озеру. На этот раз удача улыбнулась. Я успел до вечера подняться на седловину (путь проходил частнично по снегу, частично по крупной сыпухе) и оценить спуск. К моей радости, облака к этому времени немного растянуло, и спуск просматривался достаточно далеко. Сомнений у меня не осталось: мы здесь пройдем. Вниз я спускался едва ли не галопом (насколько это возможно по каменным завалам и глубокому снегу), чтобы успеть до темноты. Еле успел. Вечером опять был красивейший закат, открылась Дхаулагири во всей красе, но любовался я всем этим по ходу спуска, а сфотографировать не мог, т.к. камеру оставил в палатке, не надеясь особо на погоду.

Зато на следующее утро камера оказалась под рукой, а с рассветом было все в порядке. Вид вниз от места ночлега:





Где-то там далеко внизу осталось Татопани с его горячими источниками. Но там такого не показывают.


Пик Тукуче, пик и перевал Дампус, и выглядывающие из-за перевала вершины Долпо:


Ну а это место нашей стоянки:


Высота места ночевки 4350 м, координаты N28.28.373, E 083.44.740.

Утренние сборы:


Далее пошла просто нудная тропежка.

Надеялись хотя бы с утра пораньше пройти в кошках по смерзшемуся насту, но не тут-то было: снег совсем свежий, "пухлый", и тонкий верхний слой не выдерживает веса. Все так же проваливаемся - то по колено, то "по развилку".

Взгляд вниз по кулуару:

На наиболее крутых участках - около 30 градусов.

Наконец, солнце до нас добралось, отогреваемся.


И как раз выходим на выполаживание. Отсюда уже видна перевальная седловина:


Панорама с охватом бокового отрожка слева по ходу:

Мы выходили на перевал по осыпным склонам справа по ходу. В менее снежное время наверняка удобнее будет идти понизу по ложбинке, но сейчас там передвигаться было не только тяжело, но и опасно (под глубоким снегом между камнями могут скрываться дыры, там и ногу недолго поломать). По бокам снег быстрее стаивал, поэтому камни оказались более открытые. В целом, сыпуха достаточно хорошо слежавшаяся, "живые" (подвижные) глыбы попадаются крайне редко.

Вид на Нилгири с подъема:


Дампус Пик отсюда прекрасно видно (как резко поменялась картина всего за 2-3 дня!):


И как же вовремя и удачно мы туда сходили, успев застать вершину вообще без снега!

Ну а это, собственно, наша перевальная седловина (вид с гребня чуть южнее):

Высота 4640 м, координаты N 28.28.383 E 083.45.236

Кстати! К моему удивлению, мы обнаружили на перевале некое подобие небольшого тура. Приподняли камни - а там местная монетка в 2 рупии. Выходит, тут до нас все-таки кто-то проходил. Но, поскольку никаких описаний и даже просто упоминаний по этой седловине нет и шли мы ее фактически в режиме первопрохода (с предварительной разведкой и всеми вытекающими), то мы взяли на себя наглость дать перевалу свое название. Так что теперь он - Кукусик Гималайский :) Название придумала Юля, все вопросы к ней :)

Поднялись мы как раз вовремя, чтобы увидеть Мачапучхаре:


Приведу панораму пошире (перевальная седловина слева на фото, а путь к Hidden Lake уходит направо вниз, а потом налево в обход бокового отрога с черными скалами):

Был соблазн перевалить через боковой отрог в верхней части, траверснув прямо с перевала налево по сыпухе, но хорошо, что мы не пошли на этот эксперимент, т.к. потом, глядя дома на фотографии с противоположной стороны, сделанные ранее с другой группой при хорошей погоде, я оценил спуск на другую сторону как затруднительный (рельеф там скалистый). Так что лучше все же идти в обход бокового хребтика (как это сделали мы), огибая его в нижней части, где идет выполаживание.

Классическая композиция "девушка и ледоруб":


И это были последние минуты ясного неба. В последние дни нам с погодой как-то не фартило: в лучшем случае видимость сохранялась до 11 утра, а потом включали мультик про ежиков. Без навигатора на спуске нам пришлось бы тяжко, да и с ним было не легко, т.к. микрорельеф все равно не прочитаешь. Предполагаю, что при хорошей погоде и более благоприятной снежной обстановке до Спрятанного озера с перевала можно спуститься за час - полтора. Мы же шли часов пять - с частыми разведками, ожиданиями "просветов", зигзагами и т.п.

Но дошли, тем не менее. Под вечер небо опять подрастянуло, как и вчера. В отличие от Кхаер Лэйк, Хидден оказалось даже не замерзшим:


А вот, для сравнения, как тут было всего месяц назад, когда мы приходили сюда с моей первой группой:

Тогда купались :) Сейчас мысли о купании не приходили в голову :)

Сейчас мы даже решили не вставать у озера, т.к. там пришлось бы стоять прямо на снегу, а пошли сразу в сторону Понре, чтобы, пользуясь просветами, пройти еще хоть немного. Не известно, какая завтра будет погода, а тут даже хорошо знакомую тропу среди снега с трудом различаешь.



Заночевали на покинутой пастушьей стоянке немного не доходя до Понре. Хорошо, что в этот день прошли еще от озера, т.к. на следующий день погода была еще хуже: не успели мы пересечь плато Понре, как из долины опять пригнало облака.

Тропа из Понре до Добато из прогулочной превратилась в снежно-скальный траверс. Достали ледорубы, шли практически без передышек. Но вот основное уже позади:


Мы спускаемся все ниже, снега становится все меньше. С тропы теперь не сбиться, а на облака можно снова смотреть не как на вражьи происки, а как на нечто прекрасное :)



Раджман (хозяин лоджа в Добато) весьма удивился нашему появлению. Он уже не думал увидеть меня в этом сезоне. А когда узнал, что мы прошли в такую погоду через перевал от одного озера к другому, то удивился еще больше. Но мы решили и дальше его удивить, сообщив, что на ночь у него не остаемся, а идем в этот же день до Гандрука. Надеюсь, он не обиделся. Впрочем, он наверняка не обиделся. Он классный мужик. И один из немногих в Непале, кто серьезно относится к своей работе и к своему слову (из известных мне, по крайней мере).

Ночевали мы в этот день в Лонли Плэнет Лодж на подходе к Гандруку, куда дошли уже по темноте.

Утром - классические виды АВС трека, ничуть не теряющие от своей "классичности":


Меньше часа ходьбы от Гандрука, и мы уже загружаемся в джип, который без пересадок довозит нас до Покхары.

- Snickers! Mango juice!


Так закончился этот поход :)

P.S. Пройденный нами перевал Кукусик Гималайский является, похоже, кратчайшим путем из Копры к Hidden Lake. Для стандартных треккинговых программ его вряд ли можно рекомендовать (скорее, наоборот), но с точки зрения спортивных походов он достаточно интересен. В наших условиях я оцениваю его как средненькую 1Б, а при меньшем количестве снега (или при его полном отсутствии) он наверняка станет еще проще. Так что, возможно, правильнее оценивать его как 1А*.

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments